美味的日式烤鰻魚。圖源：圖蟲創(chuàng)意

亞里士多德從公元前4世紀(jì)，就開始觀察鰻魚這個(gè)長(zhǎng)得跟其他魚類不一樣的魚類。弗洛伊德也對(duì)鰻魚很感興趣，后來有人把這段經(jīng)歷寫成了小說，取名就是《弗洛伊德的400條鰻魚》。被翻譯為30種語(yǔ)言的暢銷書《鰻魚的旅行》，是一本和鰻魚一樣難以被定義的奇書，關(guān)于鰻魚，更關(guān)于生命本身。在科普鰻魚在科學(xué)史中留下的種種謎團(tuán)，卻又處處蘊(yùn)含隱喻和哲思。讀者從鰻魚笨拙又浪漫的生命之旅，抵達(dá)深刻又感動(dòng)的生命之謎。一直以來，

鰻魚就是屬于那種神秘又熟悉

能制造奇妙和快樂的一種魚類

如同有的人怕毛毛蟲，有的人怕所有的哺乳類動(dòng)物，而有的人怕柔軟蜿蜒的蛇。最后一類，不可避免得把這種恐懼延伸至表皮光滑，遍布粘液的鰻魚。由于這種不可名狀的恐懼感，他們失去了品嘗一種至美海味的人生樂趣。

鰻魚在青島民間其實(shí)有兩種，一種是星康吉鰻，青島俗稱鰻鱗；另一種為灰海鰻，青島俗稱季勾魚。鰻鱗和季勾的區(qū)別，從色澤與體態(tài)上肉眼可辨。

鰻鱗肉質(zhì)細(xì)膩，只一根主刺被渾圓的魚肉包裹，無多余小刺，吃起來“滿口活”，更適于辣燒、醬燜或者做個(gè)土產(chǎn)“日式鰻魚飯”。鰻鱗口感香溢，是很少的香味蓋過鮮味的一種魚，魚皮滿滿的膠原蛋白，滑爽筋道的口感與魚肉的鮮嫩不分仲伯。新鮮的鰻鱗更偏于淡水魚的醇香，但卻毫無半點(diǎn)土味或者腥味，可算魚類的一種極品。所以，這幾年鰻鱗的價(jià)格始終居高不下，市場(chǎng)上的活鰻鱗通常一上市就被識(shí)貨的人搶走。

青島城陽(yáng)沿海出產(chǎn)鰻鱗，不過他們俗稱白鱔。城陽(yáng)白鱔是當(dāng)?shù)鼐频甑囊坏乐厣耍作X蒸熟后，趁熱剔除魚骨，放入切好的黃瓜絲，再放入適量的蒜泥與鹽，魚肉的清香、黃瓜的清甜和蒜泥的爽口各美其美，口味清奇。

這幾年，人們對(duì)美食的口感講究原味和清淡，循著這股簡(jiǎn)約清新風(fēng)，涮鰻鱗成為一道新晉網(wǎng)紅菜。這種原味的海魚幾乎任何調(diào)料不放，所以不會(huì)被其他味道所浸染和奪去，自身的鮮和香盡情綻放，比紅燒等大費(fèi)周章的做法更妙在其中。

還有一種對(duì)鰻鱗的深度加工是進(jìn)行甜曬，味道層層遞進(jìn)鮮美，算是甜曬魚的上品制作。不過，通常青島漁民更樂于將季勾做成甜曬魚，其核心技術(shù)在于刀工，名曰“骨切”，又號(hào)稱“一寸二十四斬”，即用厚重的斷骨刀將小刺細(xì)細(xì)切碎，最終達(dá)到入口渾然不覺之境地。

王哥莊一帶的饅頭店，除了售賣各種花樣面食，標(biāo)配的干魚系列里，被切成段的甜曬鰻鱗為上品，用精美的草編小筐擱置，數(shù)量也并不多，足以是甜曬魚里的一款“珍饈”。

江浙沿海一帶也無比熱愛吃魚干，他們管這種季勾魚曬至的咸魚叫“鰻鲞”，成品小刺變軟，肉質(zhì)緊實(shí)、醇厚，鮮味層層遞進(jìn)，蒸食尤佳。

撰文 | 崔燕