(從小觀景平臺看大冰川   作者/攝）

【行走南美】

杜欣欣/文

一

一早，我們從恰頓出發(fā)，再次沿40號公路而行。經(jīng)過卡拉法特后，轉(zhuǎn)上11號公路，沿阿根廷湖一直向西，行駛一小時左右，就進(jìn)入麥哲倫半島，冰川國家公園的入口就在半島上。該公園于1937年建立，總面積為7000多平方公里。此地所謂的冰川是指巴塔哥尼亞冰原，這片冰原總面積約17000平方公里，其中北巴塔哥尼亞冰原面積約4000平方公里，南巴塔哥尼亞冰原面積約13000平方公里。南巴塔哥尼亞冰原養(yǎng)育了47條冰川，其中的13條匯入太平洋，而觀賞冰原的最佳地點(diǎn)就是莫雷諾冰川。

公路開始盤山，隨著地勢升高，林木漸多，草地轉(zhuǎn)青，荒漠不再。突然，左邊公路下閃出了里科臂湖（Brazo Rico)，湖水呈淡綠松石色，比半島北面的阿根廷湖的顏色更淡。湖之盡頭，雪山連綿，岸邊開著紅花的智利火樹（Notro）分外明艷。

遠(yuǎn)距離看過去，冰川與湖水一色。越走越近，我才看冰川高出湖面。拐彎處，前方豁然開闊，風(fēng)景令人驚嘆。聽到我們不斷地發(fā)出驚嘆聲，司機(jī)只是笑笑。我們停在小觀景臺瞭望，一道潔白的冰墻橫貫在阿根廷湖的支脈里科臂湖上，兩岸青山逶迤，里科臂湖本尊隱身在西南方的山谷里，無聲地凝視著大冰川的消長，年復(fù)一年。離開小觀景臺，繼續(xù)上山，到達(dá)冰川公園的渡口。長長的碼頭上，人們排隊(duì)等候，一只汽船泊在阿根廷湖上。這片湖的湖面廣達(dá)1400平方公里，它不僅是阿根廷第一大湖，還是南美第三大湖。阿根廷湖與韋德瑪湖共同孕育出了圣克魯茲河，從此蜿蜒向東，綿綿近400公里，最終匯入大西洋。

1831年英國的小獵犬號考察船航行南美，曾沿著圣克魯茲河上溯。逆水行舟，十分艱難，船長費(fèi)茲洛伊命3船首尾相接，連成一串，每船只留2人，其余人上岸拉纖。據(jù)隨船考察的達(dá)爾文記載，拉纖16天后，他們距離大西洋140英里，距離太平洋最近的海岸也有60英里。船員們棄船登高，看到了開闊的盆地和白雪皚皚的科迪勒拉山系。當(dāng)年達(dá)爾文所見就是包括費(fèi)茲洛伊峰在內(nèi)的山系。達(dá)爾文還說：“本來還希望能站到山頂上，親睹其雄姿；而今只能從遠(yuǎn)處對它的綺麗風(fēng)光和天然物產(chǎn)，憑空做一番想象了。”

汽船載著我們駛向冰川，駛近了才看出，這是一道高70米，一眼望不到頭的冰墻，這正是之前在小觀景臺上無法看到的冰墻右邊的一半。能夠托起這樣高的一面墻，可想冰墻深入湖下有多深！這條冰川乃至整個冰原都是上一個冰河期（18000-17500年前）之殘余，那時的智利南部和阿根廷都覆蓋著厚厚的冰層。古老的巴塔哥尼亞冰原目前仍然是地球極圈外的第三大冰原，也是南極洲和格陵蘭之外的第三大淡水體。這些新鮮淡水都來自于古老的冰塊，想想頗為有趣。“轟隆，轟隆”，傳來一種奇異而沉悶的爆裂聲。眾人循聲望去，只見冰山一角塌陷，冰裂入河，巨大的冰塊碎裂入湖。原來是冰爆！莫雷諾大冰川是地球上僅有的3座增長而非后退的冰川之一。有趣的是，這座冰川以每天30厘米的平均速度前進(jìn)，同時又會相應(yīng)地?fù)p失一定比例的質(zhì)量，乃至在不同季節(jié)里得以保持質(zhì)量和大小的平衡。冰裂即是它保持平衡的方式，即便是冰川學(xué)家也無法解釋其奧秘。

本來里科臂湖與阿根廷湖相通于麥哲倫半島尖端的那條窄水道，但莫雷諾冰川慢慢推進(jìn)，抵達(dá)半島湖岸時形成了冰堤，就是這道冰堤，隔斷了里科臂湖和阿根廷湖。由于冰堤南面的里科臂湖和南臂湖均無出口，兩湖湖面逐漸升起，甚至?xí)龈?0多米。湖水繼續(xù)擠壓著冰墻，冰墻對冰堤產(chǎn)生了巨大的壓力，從而引起冰裂。湖水自冰裂縫隙中滲透，日積月累，冰堤下方就形成拱門。當(dāng)拱門成長到兩旁的冰墻無法支持時，拱門便崩塌了。這時極大的水體從里科臂湖以每秒幾千立方米的速率注入阿根廷湖。數(shù)天后，兩湖的水面趨于平衡。隨著冰川再次推進(jìn)，冰堤再度形成又再度崩塌，如此往復(fù)不已。這壯麗的崩塌大約每三四年發(fā)生一次，但誰也無法精確預(yù)見，也許在各國好奇者引頸渴待的時日里，崩塌卻惡作劇地在夜間發(fā)生。這種景象是自然界的自激周期過程。最近一次冰塌，發(fā)生于2018年3月14日，恰好是物理學(xué)家霍金離世的那一天。

湖上寒風(fēng)刺骨，乘客都裹緊衣帽圍巾。面對如此壯觀景象，無人愿回船艙避寒。汽船仍在冰川前慢慢行駛，轉(zhuǎn)動角度，但一直保持著一定的距離。據(jù)說從1968-1988年20年間，曾有32個人被巨大冰塊擊中喪生。

下船登岸后，我們乘坐公園的擺渡車來到大觀景臺。觀景臺分上下幾層，由木制樓梯連接。從大觀景臺望過去，這是一片藍(lán)冰王國，而我目力所及僅為王國的極小部分。遙想阿根廷湖的遠(yuǎn)端，三大冰川的冰水傾瀉而下，轟鳴入湖。乳灰色的冰塊在湖中漫游推擠，停滯堆積，在湖面筑起冰墻，又在湖水的映照下幻化為藍(lán)色。在這么壯觀的場景下，湖面上的汽輪確如一葉扁舟，人類顯得多么微不足道。

環(huán)湖山地上長滿了山毛櫸，智利火樹紅花正艷。冰川與紅花綠葉如此接近，氣候也是這樣的溫和，真讓我吃驚。我曾在新西蘭南島觀看過福克斯和弗朗茲·約瑟夫冰川，那雖然也是大陸冰川，但退化縮小已然灰塵滿面。我沒去過阿拉斯加，不知道那里的冰川是否與紅花綠葉如此接近。在世界的其他地方，冰川至少要在平均海拔高于2500米的地區(qū)才能形成，而此地海拔不過1500米。

據(jù)達(dá)爾文分析，赤道地區(qū)雪線的高度為4600米以上，所以赤道上只有乞力馬扎羅峰頂積雪。從玻利維亞（南緯16-18°）向南，雪線逐漸降低，到了火地島（南緯54°）雪線就降低到1100-1200米了。達(dá)爾文以為，永久性積雪的高度似乎主要取決于夏季的最高溫度。他說，在挪威要看到這么低的永久雪線，就得走到北緯67°-70°。冰川公園這一帶夏季最高氣溫不過攝氏20度，雪線也因此而下降。

莫雷諾冰川附近也有步道，但我們已經(jīng)沒有時間體驗(yàn)步道了，這一天清晨自恰頓鎮(zhèn)出發(fā)，回到卡拉法特已是傍晚時分。

二

世界上很多國家的國家公園都有自己的門戶城市，那座城市往往距離風(fēng)景區(qū)最近，并可以提供食宿。美國落基山國家公園的門戶城市是埃斯蒂斯公園（Estes Park），加拿大眾多的國家公園的門戶城市是班芙，而阿根廷冰川公園的門戶城市就是卡拉法特（El Calafate）。卡拉法特位于阿根廷湖南岸，此地有機(jī)場，并可走陸路去費(fèi)茲洛伊峰和佩里托·莫雷諾（Perito Moreno）大冰川。

卡拉法特之名來自于原生灌木“卡拉法特”，亦稱“盒葉小檗”或“麥哲倫小檗”。此樹開黃花，結(jié)出紫黑色的莓，果子可食。此刻正逢花季，它們或頂著一頭黃花從庭院里探出頭來，或盛開在小公園里。花兒雖不大，花瓣卻緊致。當(dāng)?shù)氐囊粋€說法是，吃了卡拉法特莓的人還會再來巴塔哥尼亞。

雖然位于阿根廷的湖畔，但放眼皆為褐色。干燥，多風(fēng)，氣候嚴(yán)酷，在這樣的地方，見到五彩繽紛的花兒會特別令人驚喜。罌粟、芍藥、羽扇豆……我知道德國人都喜歡藍(lán)紫色的羽豆扇，其住宅周圍也總能看到一片羽豆扇，這片土地上的艷麗花朵顯然都是外來物種，移民帶來了這些花。

雖然南美這一地區(qū)遠(yuǎn)不如北美吸引歐洲移民，但19世紀(jì)和20世紀(jì)此地也有過兩次移民潮。在阿根廷，巴塔哥尼亞地區(qū)被分為圣克魯茲、楚布特（Chubut）等省。一百多年來，圣克魯斯省的移民主要來自英國和蘇格蘭，楚布特省則為威爾士移民，而德國和瑞士移民后代大多居住在北巴塔哥尼亞的安第斯山湖區(qū)。移民帶來了故土的生活方式，譬如納韋爾瓦皮湖畔城市巴里洛切，完全是一座德國風(fēng)味的城市。移民也帶來了意識形態(tài)，譬如因俾斯麥政府的禁止，19世紀(jì)末德國的一些社會主義者移民至此。阿根廷的左翼社會主義思潮和右翼法西斯思潮也許都與移民有關(guān)。

因?yàn)榈乱嵋泼瘢⒏⒃诙?zhàn)中秉承中立。戰(zhàn)爭結(jié)束后，阿根廷總統(tǒng)胡安·庇隆（Juan Peron）密令外交官和情報人員為納粹建立逃生路線，數(shù)千名納粹從西班牙和意大利的港口逃出歐洲。雖然德裔移民定居的湖區(qū)屬于阿根廷，但距離智利較布宜諾斯艾利斯更近，天高皇帝遠(yuǎn)，那些湖區(qū)變成了納粹分子的藏身之地。前黨衛(wèi)軍官Preibke甚至堂而皇之地?fù)?dān)任湖區(qū)的德語學(xué)校校長多年，那位后來在耶路撒冷受審的納粹分子阿道夫·艾西曼也曾藏身于阿根廷。

我們的旅館位于城市邊緣，旅館的大門外飄著多國國旗。從此處既可以俯瞰市區(qū)，又可以遠(yuǎn)眺阿根廷湖。走到主街，經(jīng)過一處街心公園，公園很小但綠蔭如蓋，樹雖不多，但每一棵都很粗大，這里一整天都很清凈。傍晚，樹上聚集了許多鳥兒嘰喳喧鬧，其中的一種鳥聲音粗噶，頗不中聽，抬頭望去，樹蔭濃密，怎么看不到它們的模樣。

卡拉法特的人口是恰頓的六倍，市區(qū)自然也大了很多。沿街不僅排滿了飯店、咖啡館、禮品點(diǎn)和旅游商店，也有蔬果店和花房。而這后兩種商店，在恰頓是看不到的。

阿根廷是產(chǎn)酒大國，餐廳里酒架上放著多種葡萄酒。進(jìn)入店堂，見男樂手撥動琴弦，一對男女隨聲起舞。他們舞風(fēng)粗曠，踏得地板啪啪作響。我問侍者，那可是高喬牧人的歌舞？侍者說那是民間舞蹈。

巴塔哥尼亞地域廣闊，氣候嚴(yán)酷，人們說這片土地上只有風(fēng)聲。移民帶來了西班牙和克里奧爾語的吉他音樂，還有東歐的波爾卡等，這些音樂后來又滋養(yǎng)出了多種鄉(xiāng)村舞曲，我猜想眼前看到的舞蹈也是其中一種吧。有男歌者走到餐桌前，扶琴歌唱。我聽不懂歌詞，但那憂郁的曲調(diào)很像探戈。我猜想歌詞有關(guān)空蕩的街道、火車、遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)，遠(yuǎn)離母親和情人，懷舊、孤獨(dú)還有虛無……

如果在布宜諾斯艾利斯看探戈舞蹈表演，有若干表演冠以荷姆羅·曼茲（Homero Manzi）之名。荷姆羅·曼茲是阿根廷知名探戈歌曲的詞作者。他于1948年創(chuàng)造的那首《南方》迄今仍為探戈的經(jīng)典歌曲。雖然歌名里的《南方》指的是布宜諾斯艾利斯城南的某個地標(biāo)，但卻隱喻著南方的巴塔哥尼亞。人們對南部荒野邊界的想象，構(gòu)成了不少以“南方”為題的文化藝術(shù)作品，比如博爾赫斯的小說。幾年前，我曾在日內(nèi)瓦看過博爾赫斯的墓地。想不到如今，我卻來到了博爾赫斯從未到過的“南方”。

（作者現(xiàn)居美國科羅拉多州。主要作品《恒河：從今世流向來生》、《此一去萬水千山》）