理解自己的文明（15）：飾品中的審美與文化｜圖鑒

文博時(shí)空2024-09-24 07:56

文博時(shí)空/文 文博時(shí)空作者劉鑫

文物攝影｜杜廣磊

制圖｜夏文瑾

中國(guó)古代首飾文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，在漫長(zhǎng)歲月更迭中，一件件精美的飾品映射著不容僭越的禮制約束，體現(xiàn)出生生不息的審美追求，還承載著人們對(duì)愛情、成長(zhǎng)等深厚感情的理解。

早在四五千年前良渚遺址（距今 5300～4300 年）墓葬中出土的玉飾品多到超乎想象，胸前佩戴彎彎的玉璜，頭上還有蓋柱形器、三叉形器、冠狀器這些飾品，這些玉器也同樣代表著主人的權(quán)力。

良渚貴族玉器復(fù)原圖

龍首紋玉管、三叉形器組合

良渚貴族婦女頭飾示意圖

“萬(wàn)國(guó)衣冠拜冕旒”

冕，是天子、諸侯、大夫等貴族在重大事件中專用的冠，因此稱之為冕冠。冕冠是中國(guó)古代貴族身份、地位、權(quán)力的象征，是等級(jí)觀念、禮制制度的外化，冕冠中的每個(gè)飾件，都蘊(yùn)含著傳統(tǒng)的宇宙觀、道德觀和傳統(tǒng)文化的理念。

從整體看，冕冠由以下幾部分構(gòu)成：冕板、冕旒，用笄固發(fā)的帽卷（通天冠）、充耳及垂下來(lái)的天河帶。

唐《歷代帝王圖》（局部）晉武帝司馬炎波士頓美術(shù)館藏

其中，冕板又稱為“綖”，板形前圓后方，寓意“天圓地方”；前低后高，寓意象征皇帝有謙恭的美德，能傾聽民意，關(guān)懷天下百姓。旒（liú）是冠前后懸垂的玉串，旒會(huì)遮蔽視線，故有告誡皇帝要目不斜視、品行端正、遵守禮制之意。帽卷，也稱通天冠，主要用于固發(fā)。充耳是系懸在耳孔外的兩塊玉，因懸掛于兩耳邊，目的是提醒皇帝身居宮中不可妄聽，勿信讒言。天河帶是冕板中間橫著的一條紅帶，宋代開始有明確的定制，明代恢復(fù)冕冠時(shí)取消了天河帶。

現(xiàn)藏于山東博物館的明代九旒冕是我國(guó)目前發(fā)現(xiàn)唯一一件保存完好的明初親王冕冠實(shí)物，是研究我國(guó)古代服飾、禮制極為珍貴的實(shí)物資料。

明九旒冕山東博物館藏

該文物于 1970 年在鄒城明魯王朱檀墓出土。綖板的表面裹有黑漆紗；板前后各垂九旒，旒貫紅、白、青、黃、黑五色玉珠，每旒穿九珠，共 162 枚旒珠；板下有一玉衡，衡兩端有下垂墜玉石充耳。冠鑲金圈、金邊，兩側(cè)有梅花金穿，貫一金簪，簪長(zhǎng) 31 厘米，一端銳，一端鈍，鈍端呈方形。

從色彩上看，冕旒上的玉珠顏色與“正色”相配，即黃、青、赤、白、黑。古人認(rèn)為五行與五色相呼應(yīng)：土為黃、木為青、金為白、火為赤、水為黑，此五種色被稱為“正色”。

此外，冕冠上的旒數(shù)依據(jù)身份的不同也有嚴(yán)格的禮制要求。《后漢書·輿服志下》明確記載：“冕皆廣七寸，長(zhǎng)尺二寸，前圓后方，朱綠里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠為十二旒，以其綬采色為組纓。三公諸侯七旒，青玉為珠；卿大夫五旒，黑玉為珠。”這意味著天子的冕冠為十二旒，之后根據(jù)身份的高低依次遞減。

后來(lái)旒漸漸只限于皇帝，于是“冕旒”則成了皇帝的象征。唐代王維的《和賈舍人早朝大明宮之作》中“九天閶闔開宮殿，萬(wàn)國(guó)衣冠拜冕旒”一句用衣冠指文武百官，用冕旒指皇帝，“萬(wàn)國(guó)衣冠拜冕旒”標(biāo)志大唐鼎盛的氣象，突出大唐帝國(guó)的威儀，表現(xiàn)場(chǎng)面的宏偉莊嚴(yán)和帝王的尊貴。

“云鬢花顏金步搖”

中國(guó)古代女子發(fā)飾種類繁多，有笄、簪、釵、步搖等。這些發(fā)飾裝點(diǎn)于女子的云鬢之上，更顯其容貌嬌艷動(dòng)人。

清?胡錫珪《梳妝仕女圖》蘇州博物館藏

其中，笄是這些發(fā)飾的的鼻祖。早期的笄，材料多為石、骨、竹、木等，樣式粗陋，工藝簡(jiǎn)單。商周時(shí)期，青銅笄開始出現(xiàn)。從周代起，女子年滿15周歲之時(shí)，就會(huì)行“笄禮”，是女子的成人禮，意味著女子已經(jīng)成年可以成婚。笄禮由家里的女性長(zhǎng)輩為年滿十五歲的女孩子盤發(fā)帶簪行笄禮，方式柔美、典雅。

秦漢時(shí)期，人們?cè)隗穷^上盛加紋飾，簪正式取代了笄。簪主要是古代女性插鬢的首飾，簪的頭部有雕刻或者編織而成的花草鳥獸等紋樣，尾部成細(xì)針形，便于插戴。

明代金鳳簪湖北省博物館

鳳簪是常見款式，形制大都為揚(yáng)尾振翅、足踏祥云的鳳凰造型。《明會(huì)典》中關(guān)于親王妃冠服，有“金鳳一對(duì)，口銜珠結(jié)”之記載，為禮儀用物。簪頭為鏤空單立鳳，鳳立于鏤空祥云之上。

明代?金累絲蜂蝶趕菊花籃簪浙江省博物館藏

該文物 1956 年于浙江臨海縣王士琦墓出土。金簪為花籃狀，造型生動(dòng)，制作精巧。簪首制作，是先用素邊絲掐出各個(gè)小件的輪廓：一朵靈芝，三莖菊花，一蜂，一蝶，一花盆；然后用做成小卷草的花絲在輪廓里平填。薄金片和細(xì)金條做成枝、葉及花籃提梁，再攢焊成型，菊花花心用“吸珠”法做出點(diǎn)點(diǎn)花蕊。金簪之鉤花布葉運(yùn)金絲如運(yùn)筆，花絲纖若毫發(fā)而平填得工致精細(xì)，紋樣的繁而不亂，一絲一縷皆清清爽爽，又特別體現(xiàn)出攢焊的工夫及累絲工藝所能達(dá)到的活潑與輕盈。

人們將兩股簪子交叉相組便合成了釵。釵的形制由釵頭、釵股構(gòu)成。釵頭的造型極為豐富，大多帶有祥瑞寓意的紋樣。釵是才子佳人之間寄情于物的象征。古代男女離別之際，女子們往往會(huì)將心愛的釵一分為二，一半贈(zèng)與愛人，一半自己留下，以期盼他日相逢。白居易《長(zhǎng)恨歌》中“釵留一股合一扇，釵擘黃金合分鈿”一句書寫著發(fā)釵見證下的愛情。

唐代?鑲綠松石金鳳釵青海省博物館藏

鑲綠松石金鳳釵于 1982 年在青海都蘭熱水血渭一號(hào)墓出土。這款釵頭飾以立鳳為主體，鳳鳥回首翹尾，造型生動(dòng)。細(xì)金粟環(huán)繞邊框，釵腳圓管中空。鳳鳥站立一支釵腳，另一支從胸前伸出。鳳鳥前腿根部有一金環(huán)。全身鑲嵌深綠和天藍(lán)色綠松石，形狀各異，簡(jiǎn)約而精致。人工的打磨將天然綠松石的深沉與柔和放大到極限。

步搖是在簪、釵基礎(chǔ)上發(fā)展而成的首飾，其制法是先以金銀絲編成枝，再往上綴滿珠寶花飾，并有五彩珠玉垂下，使用時(shí)插于發(fā)際。因?yàn)樾凶邥r(shí)隨著腳步的移動(dòng)，那些垂掛著的飾物便會(huì)不停的搖動(dòng)，固而稱為“步搖”。唐代詩(shī)人張仲素在《?宮中樂(lè)》?中以“翠匣開寒鏡，?珠釵掛步搖”一句描繪了宮中女子佩戴步搖的情景。?

唐《簪花仕女圖》（局部）遼寧省博物館藏

周昉所繪的《簪花仕女圖》是探究唐代仕女頭飾細(xì)節(jié)與風(fēng)格發(fā)展的重要資料。畫中六位仕女蛾眉暈染，云髻高束，頭戴鮮花、金釵、銀簪、步搖等飾物，婀娜多姿。

“滿頭行小梳，當(dāng)面施圓靨”

梳篦（bì），又稱櫛，也是中國(guó)古代八大發(fā)飾之一。齒稀的稱“梳”，齒密的稱“篦”，梳理頭發(fā)用梳，清除發(fā)垢用篦，用骨、木、竹、角、象牙等制成。梳篦是古時(shí)人手必備之物，尤其婦女，幾乎梳不離身，便形成插梳風(fēng)氣。

“叢梳百葉髻，金蹙重臺(tái)屨”（元稹《夢(mèng)游春七十韻》），?“滿頭行小梳，當(dāng)面施圓靨”（元稹《恨妝成》），唐代女子發(fā)間插梳極為流行。宋代亦如此，蘇軾在《于潛女》自注中說(shuō)：“于潛婦女皆插大銀櫛，長(zhǎng)尺許，謂之蓬沓。”陸游也在《入蜀記》中提到，蜀地未嫁的女子“后插大象牙梳，如手大”。

唐張萱《搗練圖》局部

唐《宮樂(lè)圖》局部

玉梳背?新石器時(shí)代

玉梳背是墓主人身份的象征，常見于級(jí)別較高的大墓中，這件玉梳背出土于良渚反山 16 號(hào)墓，是已知玉梳背中最大的一件。

梳背上的神人獸面紋采用鏤雕手法，并用陰線加以裝飾。中間上部為神人形象，重圈眼、蒜狀鼻，和玉琮上的神人形象一致；下面是獸面紋，兩只眼睛鏤雕，周圍飾有陰線充當(dāng)眼瞼，獸面兩側(cè)是兩個(gè)相向的側(cè)面神人紋。玉梳背將紋飾和形體巧妙結(jié)合，反映了良渚玉器高超的制琢技藝。

玉梳背的紋飾鏤空部分制作復(fù)雜，先用錐鉆連續(xù)鉆孔，然后用皮條一類的軟鋸粘解玉砂（古代琢制玉器用的礦砂）進(jìn)行鏤空，將孔與孔中間鏤通，最后打磨而成，比一般玉禮器更費(fèi)工時(shí)，體現(xiàn)出良渚先民高超的制玉工藝。

鎏金銅梳?唐

描金骨梳?宋金時(shí)期

嵌寶金梳?明

制作梳篦的主要材料為毛竹、木材、獸骨等，從開料到成品，一把木梳需經(jīng)過(guò) 28 道工序，而一把篦箕則有 72 道半工序之多，其中極為講究的雕、描、燙、刻、磨等工序需經(jīng)傳統(tǒng)工藝制作方法方能完成。相傳制篦祖師爺陳七子是七十三歲死的。俗話說(shuō)：“七十三，鬼來(lái)纏”，人們認(rèn)為這個(gè)數(shù)字不吉利，所以改稱篦箕為七十二道工序。

春秋時(shí)期，陳七子為吏，因罪入獄。因獄中生活條件極差，陳七子頭上生滿虱子，奇癢無(wú)比。一次，陳七子被獄卒用毛竹板痛揍后，發(fā)現(xiàn)毛竹板裂成了一條條篦片。陳七子將其整理扎壓后，用其清除頭上的灰垢和虱子，這就是最初的篦箕。后來(lái)每年農(nóng)歷 2 月 18 日和 9 月 28 日，梳篦業(yè)都要舉行儀式，祭祀祖師，以祈求自己生意興隆。隋朝開鑿的京杭大運(yùn)河從常州穿城而過(guò)，當(dāng)時(shí)運(yùn)河兩岸的整街滿巷都是篦梳作坊，故有木梳街、篦箕巷之稱，極其興盛。

“穿耳貫珠，蓋古尚也 ”

耳飾是佩戴于耳朵之上的物品，從遠(yuǎn)古時(shí)期開始，人們便知道用耳飾美化自己。從耳飾分類上來(lái)說(shuō)，主要有玦、瑱、耳珰、耳環(huán)、耳墜、耳鉗等。

玦是耳飾的一種，在原始社會(huì)最為多見，在冶金藝術(shù)產(chǎn)生前，多以玉石為之，尤其蒙古人喜愛佩戴。主要特征為形似環(huán)、有缺口，既可以直接穿過(guò)耳孔，也可以將缺口夾于耳部，或用繩子穿系于耳部，戴法多種多樣。

玦新石器時(shí)代小南山文化黑龍江省文物考古研究所藏

瑱是先秦時(shí)期的產(chǎn)物，玉質(zhì)的瑱又名“珥”或“充耳”，起初用于充塞耳孔，在漢晉兩代最為流行。瑱既可直接垂于耳上，也可系于簪首，早年是男子冕冠上的佩戴之物，后來(lái)成為宮廷上層女性朝服的必配之物，稱為“簪珥”，在宮廷大肆流行。先秦至漢魏流行“男戴充耳，女戴簪珥”，佩戴后頭部晃動(dòng)可以時(shí)刻敲打耳朵，提醒人們注意自身言行。在九旒冕中，我們可以看到充耳的原貌。

耳珰，指的是嵌入耳垂的飾物。起源于新石器時(shí)期，興盛于漢魏六朝時(shí)期，之后逐漸淡出人們視野。耳珰的材質(zhì)以玉石和琉璃質(zhì)居多，佩戴起來(lái)俏麗動(dòng)人。晉傅玄《有女篇·艷歌行》中的“頭安金步搖，耳系明月珰”便是漢朝非常美麗多見的琉璃耳珰。為我們所熟知的《孔雀東南飛》中“腰若流紈素，耳著明月珰”一句也描述了女子佩戴琉璃耳珰的美麗場(chǎng)景。珰的造型有收腰圓筒形、釘頭形狀和穿系珠珥型三類，一些中空的耳珰中心孔徑達(dá)3厘米以上，讓人瞠目結(jié)舌。

安徽凌家灘出土的玉耳珰??新石器時(shí)代

安徽凌家灘出土的玉喇叭飾?新石器時(shí)代

耳墜指帶有下垂飾物的耳飾，多為瑪瑙、綠松石、琉璃、玉石等串聯(lián)而成。在臺(tái)北故宮博物院所藏《宋仁宗后坐像》中，皇后和侍女均戴長(zhǎng)串豎直排列的珍珠耳墜，可定名為“排環(huán)”。

宋《宋仁宗后坐像》臺(tái)北故宮博物院藏

遼金元時(shí)期的耳墜喜歡以不同材質(zhì)相搭配，如銀葉鑲琥珀耳墜、金架嵌綠松石耳墜、珍珠琥珀耳墜等。這件摩羯形耳墜于 2003 年在通遼市科左后旗吐爾基山遼墓出土。摩竭身形卷曲，雙翅舒展，尾巴上翹，口銜金花。頸部、尾部及花球上鑲嵌綠松石，全身鏨刻細(xì)密紋飾。

遼代摩竭形金耳墜

受到游牧文化的影響，遼代的配飾常見動(dòng)物紋，較復(fù)雜和成熟的幾何紋也大多以動(dòng)物為原型。其中，摩竭紋尤為特別。摩竭紋流行于唐代中后期至宋金時(shí)代，摩竭為印度古老傳說(shuō)中的水中神獸，后被佛教吸收，指稱水中魚王，其原型為鱷魚。有學(xué)者指出，這類印度圖像伴隨佛教傳入中國(guó)，其在中國(guó)的反映通常在時(shí)間上會(huì)滯后數(shù)十年。但摩竭作為佛護(hù)法獸，并未被漢人采用，或許因?yàn)橹袊?guó)本土龍形強(qiáng)大，所以摒棄了這一以鱷首魚尾為形制的獸紋。

古代耳環(huán)亦稱為“耳鉗”，“一耳三鉗”是滿族舊俗。據(jù)《滿族大辭典》記載:“女孩出生后，一耳穿 3 孔，戴 3 鉗，稱之為‘一耳三鉗’”。清朝時(shí)，耳鉗的材質(zhì)成了區(qū)分女子身份和地位的象征。達(dá)官顯貴的女子佩戴金、銀、翠、玉的耳鉗，而平民的女子只能佩戴銅圈材質(zhì)的耳鉗。在宮廷中，珍珠品級(jí)不同是彰顯后妃等級(jí)地位的重要表現(xiàn)。《欽定大清會(huì)典事例》中對(duì)滿族女子所戴配飾有如下規(guī)定:皇后“耳飾左右各三，每具金龍銜一等東珠各二”；皇貴妃“耳飾左右各三，每具金龍銜二等東珠各二”。

清孝圣憲皇后朝服像?故宮博物院藏

明世宗孝潔肅皇后像（摹本）

“更愛玉佩聲瑯珰”

佩玉是古代飾品中重要的組成部分，也是玉器中種類最多、數(shù)量最大、使用時(shí)間最長(zhǎng)、范圍最廣的一種。

《禮記·聘義》記載子貢曾問(wèn)孔子，為什么君子以玉為貴而以墳塋為賤，孔子回答說(shuō)并不是墳塋多才低賤，玉器少才珍貴，而是玉代表著君子的品德，即“君子比德于玉”。孔子所著《禮記·聘義》論玉有十一種德性，《管子·水地》論玉有九種德性，荀子著《荀子·德行》論玉有七種德性。雖其論述內(nèi)容略有差別，但他們都是是將君子的道德與行為比附于玉。這意味著佩玉之人品行舉止要以玉為榜，自始至終都懷有高尚的品德。

《禮記·玉藻》曰：“古人君子必佩玉，右徵角，左宮羽，趨以采齊，行以肆夏，周還中規(guī)，折還中矩，進(jìn)則揖之，退則揚(yáng)之，然后玉鏘鳴也。”意思是凡是君子都會(huì)佩玉，因?yàn)榕逵裰挥性诓豢觳宦泄?jié)奏的步伐下才能發(fā)出清脆悅耳的聲音，時(shí)刻提醒佩玉的人無(wú)論是走路還是坐車，動(dòng)作和姿勢(shì)都要溫文而雅、不緊不慢，同時(shí)因?yàn)橛衽遄矒舭l(fā)出的聲音很遠(yuǎn)就能聽到，以示正人君子的行為是光明磊落的，不會(huì)偷聽或偷看別人。

在佩玉中，出現(xiàn)過(guò)由珩、璜、琚、瑀、沖牙等組合而成的全佩，將數(shù)件佩玉用彩組串聯(lián)懸掛于革帶上的組佩，以及閑暇之時(shí)隨身佩掛用的裝飾性玉件。

西周龍首黃玉璜孔子博物館藏

這件龍首黃玉璜于 1959 年在曲阜市八寶山前出土，長(zhǎng) 16.6cm，寬 5.3cm，厚度僅 0.35cm。玉璜整體呈黃色，半圓形，扁平且薄。兩端鏤雕龍首，圓目，鼻上卷，下唇向內(nèi)卷曲，龍角上雕刻有弦紋，其中一只鼻部略有殘缺。器身刻飾勾連云紋，兩端有圓形小孔，可以通過(guò)穿系絲線與其他玉飾組成完整的組玉佩。

新石器時(shí)代良渚文化獸面紋玉管串杭州市余杭博物館藏

玉管、玉珠器型較小，一般為組玉佩的基本組成部分，也是為良渚文化出土數(shù)量最多的玉器種類。這件玉管串的獨(dú)特之處在于每一個(gè)玉管上都刻有獸面紋圖案，極具良渚特色。

西周時(shí)的貴族會(huì)在市上系組玉佩，非常漂亮，有的非常長(zhǎng)。原來(lái)當(dāng)時(shí)身份地位越高，組玉佩就越長(zhǎng)、越復(fù)雜，其目的是“節(jié)步”。根據(jù)地位差異，貴族要按照“接武”、“繼武”、“中武”等步伐來(lái)行走，地位越高，步子就越小，以體現(xiàn)“君臣尊卑，遲速有節(jié)”。由此可見，當(dāng)時(shí)十分推崇“禮制”，使服飾的等級(jí)區(qū)分系統(tǒng)化，這套禮制也為后世所沿用。

西漢玉組佩

戰(zhàn)國(guó) 組玉佩

貴族不同的步伐，1 為接武，2 為繼武，3 為中武

良渚文化早期女性權(quán)貴的玉組飾

水晶組佩?春秋晚期至戰(zhàn)國(guó)早期

該組佩為腰佩，由最大的水晶環(huán)作為擎領(lǐng)，懸掛4列由白色水晶和紫色水晶珠管穿成的珠串，形制有水晶環(huán)、多面體水晶珠、長(zhǎng)方形水晶管、圓形紫水晶管、圓形紫水晶珠等，穿綴形式簡(jiǎn)潔，整體光氣硬朗，是齊國(guó)水晶組佩的代表作品。這些佩件在齊人那里取代了西周玉璜的地位，而且表面不再做工，沒(méi)有紋飾，沒(méi)有柔和的輪廓線，線條簡(jiǎn)潔，色彩冷峻，整體呈現(xiàn)出一種俊朗的效果。

“淑人君子，其帶伊絲”

腰帶是中國(guó)服飾必不可少的一部分，在注重禮制的古中國(guó)，腰帶是區(qū)分等級(jí)地位的重要標(biāo)志，同時(shí)也是服飾美的構(gòu)成要素。

一類腰帶以絲帛制成，古稱“大帶”，或稱“絲絳”。一種絲絳的系法需借助絳鉤和絳環(huán)，具體做法是將“絲絳”取兩個(gè)合適部位分別進(jìn)行對(duì)折，對(duì)折部分再分別套于絳鉤鉤首和鉤尾并固定，尾端于身體兩側(cè)或身后打結(jié)固定，整體形成環(huán)狀，可調(diào)節(jié)大小，絳環(huán)使用方法與絳鉤相似。

明青白玉螭首絳鉤湖北省博物館藏

這件青白玉螭首絳鉤造型取蒼龍“教子升天”的題材。玉鉤部分雕成龍首形，龍首向后望，龍身呈 S 形與玉鉤的柄融為一體，柄上雕有小螭，整個(gè)構(gòu)圖大龍占據(jù)主體地位，小螭為從屬地位，大龍與小螭相望，有一種在教導(dǎo)小螭的感覺。在閑居之時(shí)，絳帶更為常用，絳鉤及絳環(huán)用于連接絳帶。

革帶是一種皮帶，通常以生革制成。革帶的系法更為便利。在革帶頂端的交接之處，一般都綴有一個(gè)固定的裝置，用時(shí)只要相搭即可，不必像絲帶那樣互相系結(jié)。綴在帶首的固定裝置成鉤狀，稱為“鉤”，也稱“帶鉤”。古文獻(xiàn)曾記載：春秋時(shí)齊國(guó)管仲追趕齊桓公，拔箭向齊桓公射去，正好射中齊桓公的帶鉤，齊桓公裝死躲過(guò)了這場(chǎng)災(zāi)難。可見春秋時(shí)期已有帶鉤。

戰(zhàn)國(guó)?孔子博物館藏

該件獸面紋玉帶鉤于曲阜市魯國(guó)故城遺址 58 號(hào)墓出土，長(zhǎng) 8.3cm，寬 6.8cm。玉帶鉤晶瑩溫潤(rùn)，呈鏟形，局部有褐色泌斑。獸首為鉤，以陰線刻出眉、眼、口、鼻、耳和髯，獸身飾卷云紋，獸身抽象化，雙尾卷曲位于左右，下端中部飾牛頭形獸面紋。背面刻飾勾云紋，圓形鈕，鈕面飾卷云紋，紋飾精美，工藝精湛，古樸典雅。

戰(zhàn)國(guó)時(shí)期束帶佩帶鉤示意圖

明朝官員腰帶示意圖

四川省成都市西郊王建墓出土的玉大帶是我國(guó)迄今發(fā)現(xiàn)的唯一一件皇帝用過(guò)的腰帶，是兼具歷史價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值的國(guó)寶級(jí)文物。

五代玉大帶四川博物院藏

此帶由七方銙（kuǎ）、一方?（chá）尾、兩節(jié)革帶（后配）和一對(duì)銀扣組成，?尾背面所刻銘文記載了玉大帶火中幸存的故事。據(jù)說(shuō)有一次王建的寢宮著火，大火過(guò)后，樓體變成一堆瓦礫，珍寶化為灰燼。但是這塊玉石卻依然嶄新如故。王建認(rèn)為這塊玉是吉兆，于是命工匠將玉石制作成一條玉帶。

歷代不同的官品佩帶不同的革帶，等級(jí)十分嚴(yán)明。以帶銙為例，帶銙的質(zhì)料、形狀、數(shù)量、紋飾等不同，著裝者的等級(jí)也不同，如《新唐書·車服志》記唐代腰帶：一至二品用金銙；三至六品用犀角銙；七至九品用銀銙。以后又規(guī)定不同品級(jí)不同的帶銙數(shù)量。

蹀躞（dié xiè）帶是一種兼有實(shí)用與裝飾價(jià)值的腰帶。其特點(diǎn)是帶有小勾，可以掛載小物品。它的設(shè)計(jì)初衷是為了方便攜帶小型武器或生活細(xì)軟。契丹人的蹀躞帶強(qiáng)調(diào)收納功能，可以掛載弓箭、錐子等狩獵用具和生活用具。唐以后還形成了一種制度，無(wú)論文武官員，都要系束蹀躞帶，腰帶上的什物多達(dá)7種，名為“蹀躞七事”。如《舊唐書·輿服志》稱:“??武官五品以上佩蹀躞七事，七謂佩刀、刀子、礪石、契苾真(用于雕鑿的楔子)、噦厥(古代用骨頭制的解繩結(jié)的錐子)、針筒、火石袋等也。”

狩獵紋蹀躞帶

“鳳冠霞帔戴紅妝”

霞帔是古代婦女禮服著裝時(shí)所佩戴的一種裝束，它起源于魏晉南北時(shí)期的“帔”，到隋唐時(shí)期演變?yōu)椤班保了未蟊环Q之為“霞帔”，并開始成為女性禮儀服飾的一部分。《宋史·輿服志》所記:“常服，后妃，大袖、生色領(lǐng)，長(zhǎng)裙，霞帔、玉墜子。”這里說(shuō)的常服是國(guó)家正式場(chǎng)合所穿著的正式禮服。明清時(shí)期霞帔這種裝束繼續(xù)沿用在皇權(quán)下的后妃及命婦的日常禮服中。

霞帔的形制是兩條狹長(zhǎng)的布帛，婦人穿戴時(shí)從頸后繞過(guò)雙肩垂于身前。為了保證霞帔在穿著時(shí)不會(huì)隨意移動(dòng)，需要在霞帔底部系上一個(gè)壓腳，使其平整下垂。這樣的壓腳，名為帔墜。

明金鳳紋帔墜?河南博物館藏

現(xiàn)藏于河南博物館的金鳳紋帔墜于 1970 年在河南省上蔡縣明太祖朱元璋之孫順陽(yáng)王墓出土。金鳳紋帔墜的外輪廓為扁桃形，似水滴狀，中空，兩面紋飾相同采用透雕、鏨刻、錘鍱、壓印等相結(jié)合的工藝，較大面積的主題紋飾運(yùn)用透雕的方法處理，鳳凰、祥云、海水紋的局部則細(xì)心鏨刻，使得畫面虛實(shí)相間，更加富有層次感，把傳說(shuō)中的鳳凰塑造得栩栩如生。

霞帔與帔墜的佩帶方式

霞帔墜子的材質(zhì)主要分為金、銀、玉三種，以金質(zhì)居多，原因是霞帔作為命服規(guī)制中的一種，其使用群體是具有命婦身份的女性，這部分群體在首飾佩戴方面有特殊待遇，故其佩戴的霞帔墜子多為金飾。

宋宋宣祖后坐像軸?臺(tái)北故宮博物院藏

《大明律》與《大誥》中有嚴(yán)格的規(guī)定，鳳冠霞帔在皇室朝廷定制嚴(yán)格，不得僭越。此外，帔墜的材質(zhì)也依據(jù)命婦身份的不同有著嚴(yán)格的禮制要求。《明史?與服志》載：“明代一品至五品命婦的霞帔上飾金帔墜，六品七品飾鍍金帔墜、八品九品綴銀帔墜”。

但是，高貴的霞帔也曾“飛入尋常百姓家”。明清時(shí)期，霞帔在民間女子婚嫁中使用，曾得到過(guò)皇室的承諾與默許。清代小說(shuō)家吳研人《二十年目睹之怪狀》中提到“擇了吉日迎娶，一般的鼓樂(lè)彩輿，鳳冠霞帔，花燭拜堂，成了好事。”

更多精美飾物

現(xiàn)代意義上的鈕扣大約在宋代形成，于明代時(shí)在服飾上得到普及。明代小說(shuō)《金瓶梅》中曾有這樣一段描寫：“上穿香色潞綢雁銜蘆花樣對(duì)襟襖兒，白綾豎領(lǐng)，妝花眉子，鎏金蜂趕菊鈕扣兒??”明代鈕扣制作采用的主要材質(zhì)有金、銀、玉、寶石、琥珀等。

明代金扣?梁莊王墓出土

梁莊王墓出土的兩件金扣為套結(jié)式子母扣，子扣和母扣的柄部各有兩對(duì)孔眼，用以穿線釘衣物。兩件金扣一件扣套環(huán)呈八角星形，子扣中心飾火紋；另一件扣套環(huán)為圓形，子扣中心為扁平圓形，扣襻處有云形裝飾。金或金鑲寶紐扣多見于明代女子對(duì)襟襖子的豎領(lǐng)之上。

明代《綦明夫婦容像》局部?故宮博物院藏

金極花釧是宋元以來(lái)流行的纏釧，所謂纏釧是一種由數(shù)道圓環(huán)相疊而成的女性腕飾。其在古代可作為定情之物，根據(jù)手臂的粗細(xì)調(diào)節(jié)松緊，俗稱“纏臂金”。萬(wàn)歷《明會(huì)典》卷 69《婚禮三·親王婚禮》中有“金極花釧一雙”的記載，是明代皇家婚禮中的納征禮物。在五代十國(guó)《浣月圖》、南宋《雜劇打花鼓圖》和宋代《搜山圖》中都可以看到戴纏釧的婦女。

五代十國(guó) 《浣月圖》（局部）臺(tái)北故宮博物院藏

南宋《雜劇打花鼓圖》（局部）故宮博物院藏

南宋《搜山圖》（局部）故宮博物院藏

蒙元時(shí)代，無(wú)論男女，均戴冠帽，男子“冬帽而夏笠”，各有規(guī)制。元末明初學(xué)者葉子奇《草木子》載：“帽子系腰，元服也”。又謂：“元代官民皆戴帽，其檐或圓，或前圓后方，或樓子”。帽頂是元明的大帽制度的組成部分，受中原漢文化的影響，用玉裝飾帽頂。明人沈德符對(duì)這種玉帽頂有所描述：“元時(shí)除朝會(huì)后，玉公貴人俱戴大帽，視其頂之花烊為等人嘗見有九龍而一龍正面者則元主所自御也。當(dāng)時(shí)俱西域國(guó)手所至貴者值數(shù)千金”。他認(rèn)為，這種玉帽頂可能是西域本地匠人雕琢而成的。